Humberto

La noticia del empeoramiento de Humberto nos llegó rodeados de cámaras y en pleno trabajo eufórico en el Atelier, días después seguíamos allí metidos y nos llegó el desenlace fatal.

Almería. Fotografía Humberto Rivas.

Ver trabajar a Humberto era una delicia, tranquilo, metódico, previsualizando siempre aquello que quería hacer ver, y en el caso de los retratos conduciendo al modelo hacia el momento justo que deseaba capturar.

La ultima vez que salimos, estaba embarcado en su proyecto sobre lo que queda de la Guerra Civil, "Huellas", fuimos hasta un bunquer situado en lo alto de una colina en Badalona, localizado el sujeto, dijo “el lugar me gusta, pero hay que esperar como mínimo media hora o tres cuartos, hasta que el sol baje un poco. Lástima no haber traído un ajedrez”. Cuando la luz estuvo a su gusto, colocó el trípode, luego la cámara y miró por el visor, una pareja de jóvenes estaba sentado justo en un extremo del encuadre, tranquilamente se dirigió hacia ellos y les dijo unas palabras, los muchachos se retiraron unos metros, tomó la foto, solo una, nunca tomaba mas, no le hacía falta, con ese simple negativo ya había conseguido la imagen deseada.

Almería. El Cortijo del Aire.

En cierta manera Humberto es un poco culpable de la gestación de este blog. Lo conocía hacía años y era uno de mis referentes fotográficos, vivíamos en la misma ciudad, pero nos conocimos personalmente en Almería en el Cortijo del Aire, en pleno Cabo de Gata. Allí también conocí al tremendo viajero Ja, que tiempo después en otro viaje, esta vez a Málaga, me hizo el blog y se inventó el curioso nombre de xnem.

Camino al Cortijo de los frailes.

Un saludo a Humberto allá donde esté,
seguro que bien acompañado, con su pipa y con un libro de Pessoa cerca.

Pessoa en las manos
Esta especie de locura
Que es poco llamar talento
Y que brilla en mi la oscura
Confusión del pensamiento

No me da felicidad;
Por que, el fin, siempre ha de haber
Sol o sombra en la ciudad
Mas lo que hay en mi no sé.

Fernando Pessoa

Humberto Rivas 14 de julio de 1937 – 6 de noviembre de 2009.

Si quieren conocer mas de la obra de Humberto vean
aqui

y aquí.

Estambul. Las casa de madera.

…”Cuando los sultanes otomanos (por las comodidades occidentales, la idea de cambio y el miedo a la tuberculosis), abandonaron el palacio de Topkapi y se instalaron en los nuevos palacios que habían levantado en Dolmabahçe y Yidiz, los visires, grandes visires y príncipes construyeron sus propias mansiones de madera en la colina de Nisantasi, próxima a aquellos lugares. Yo comencé la escuela en el palacete del príncipe Yusuf Izedddin Bajá (Liceo Isik) y la continué en el gran visir Halil Rifat Balá (Liceo Sisli Terakki). Ambos ardieron y fueron derruidos mientras yo estudiaba allí y jugaba al fútbol en sus jardines” …

Orhan Pamuk. “Estambul. Ciudad y recuerdos”.

Casa en venta en Sishane.

Pamuk nos habla largo y tendido, en su descubrimiento adolescente del Bósforo, de la costumbre turca de construir edificios que no sobreviven a sus propietarios, de cómo día si y día también, veía arder hasta desaparecer las formidables mansiones de madera.

Una de las cosas que busqué en mis paseos cotidianos y en el mini crucero por el Bósforo de dos horas, fueron esas antiguas casas de madera. Aún quedan una cuantas, no muchas, su mantenimiento es muy caro y los peligros de incendio evidentes. Tanto los yalis –elegantes villas a orillas del Bósforo- como las residencias de madera son patrimonio y no está permitido destruirlos, así que muchos propietarios los abandonan a su suerte, otros son reconvertidos en restaurantes, “hoteles con encanto” o locales oficiales, con mayor o menor fortuna.

Sultanahmet.

En general Estambul, como Oporto, Lisboa y otras ciudades europeas de pasado esplendoroso, necesitan una campaña como la que se hizo hace años en mi ciudad; “Barcelona ponte guapa”, ayudas económicas del ayuntamiento para la limpieza y mejora de sus edificios, todos sus edificios, no solo aquellos con un cierto valor histórico y arquitectónico.

Mahmutpasa.

Postaler 59. Las mezquitas.

Yeni Cami ve Istanbul Liman (1789)
Jean-Baptiste Hilair (Hilare)

Yeni Cami and The Porto f Istanvul (1789)
Jean.Baptiste Hilair (Hilaire)
Watercolor on paper 40.5 x 57.5 cm.
Suna and Inan Kiraç Foundation Orientalist Paintings Collection

Istanbul - Türkiye
Haliçten Süleymaniye Camii´ne bir bakis
Viev of the Süleymaniye Mosque from the Goleen Horn

Serasker Kulesi´nden Süleumaniye Camisi ve Türbesi
Max Schmith (?) (W.H. Barlett´ten)

Süleymaniye Mosque and Tomb from Serasker Tower
(Second half of the 19th century)
Max Schimidt (?) (from W.H. Barlett)
Oil on canvas, 73 x 100,5 cm.
Suna and Inan Kiraç Foundation Orientalist Paintings Collection

Yeni Cami.

Uno de los elementos mas característicos del perfil de la ciudad de Estambul y que mas sorprenden al viajero que llega por primera vez, son sus mezquitas. Su gran número y su belleza. Estilizados alminares que remontan el cielo, cúpulas impresionantes, patios enormes de brillante suelo y sus singulares fuentes para el ritual de las abluciones. Aunque no se confundan una mezquita no es -o no era- solo un edificio de culto, en sus complejos arquitectónicos incluyen medreses (facultades), mausoleos, hospitales, cocinas, baños turcos y lugares de acogida para los viajeros, los denominados caravasar o han.

La mezquita Azul la noche del comienzo del ramadán.

Interior de la mezquita Azul, sus constructores trabajaron
posteriormente en las obras de Taj Mahal en la India.

El muecín convocaba a la oración cinco veces al día desde el balcón del alminar, ahora sustituido por curiosos altavoces, en los interiores de enormes y mullidas alfombras impresionan sobre todo sus lámparas circulares muy bajas y la majestuosidad del volumen interior, adornado con textos de hermosa grafía. Lo que mas me impresionó fue la cantidad de relojes de péndulo europeos que hay en los templos, los horarios de oración son complicados y uno debe interrumpir sus quehaceres diarios para acudir a la mezquita, así que supongo les gusta tener controlada la hora en todo momento o tal vez una moda iniciada por los sultanes que coleccionaban todo tipo de cosas curiosas.

La mezquita Azul desde una ventana de Santa Sofía.

Santa Sofía.

También existe un gran número de iglesias bizantinas que fueron reconvertidas en mezquitas, la mas importante Santa Sofía, ahora con la identidad de museo, es decir hay que pagar entrada y no hay culto. Una vez restauradas conservan las dos identidades, sus minaretes y cúpulas rematadas a lo otomano y su carácter cristiano en pinturas y azulejos.
En Santa Sofía pude encontrar una cosa curiosa, algo común desde que los hombres comenzaron a viajar a tierras lejanas, esa peculiaridad de dejar una huella impresa del visitante, graffitis vikingos en los mármoles de la balaustrada del primer piso.

Santa Sofía.

Santa Sofía.

Coda; graffitis.

Es un tema interesante que voy recopilando poco a poco. Quizá los primeros graffitis son prehistóricos, hay muchas pinturas rupestres que son símbolos, tal vez como carteles de aviso; No pasar, Alto!, Propiedad privada y otros mas extraños que podrían ser el típico Yo pasé por aquí. Que otra cosa es un graffiti sino dejar constancia del paso.
Hace unos años hicieron un estudio serio de los graffitis en el templo egipcio de Debod reubicado en Madrid, es interesante saber en que año pasaron determinados visitantes por allí. En uno de los paseos por NYC en compañía del Profesor, nos reimos mucho leyendo los graffitis del Templo egipcio de Dendur –mandado construir por el emperador Augusto 15 a.C- que pieza a pieza trasladaron a una de las grandes salas del Metropolitan. Q, MIRO, MONNOT, Segato, Maruchi, ABDALA MALTESE, PSGORDEO y un tal LEONARDO entre otros, dejaron su firma con mucha paciencia y tiempo libre.
Cuentan que el italiano Giambattista Belzoni, profanador de tumbas y principiante arqueólogo de métodos particulares, abrió una brecha -que aún existe- en la gran pirámide de Kefrén, para acceder a la cámara real y quedó sorprendido que otro profanador, el hijo del mismísimo sultán Saladino ya se le había anticipado en el siglo XII. Suponemos que semejante dato no es posible si no dejó su firma en algún muro.

Santa Sofía.

Metropolitan Museum of Art. NYC.
Templo de Dendur.

Los graffitis en el templo de Dendur.

Mas fotografías de los templos mencionados aquí.

Postaler 58. Grande rue de Pera.

Beyoglu, Galatasaray 1930.

Istanbuk -1. Istiklâl caddesi – Grande rue de Pera.

Ya les conté el viejo truco de visitar ciudades para ver lo que ya no está. Lo gracioso es que buscando aquello que desapareció, uno encuentra cosas que había en su propia ciudad o en su propio barrio, y que ya hace mucho que desaparecieron. También encuentra cosas muy interesantes, retazos de lo que en su día fue la novedad, lo popular o lo que se quería fomentar como lo último. La gran novedad.

En la habitación del hotel -Hotel Pera Rose- tenía una fotografía muy parecida a la primera postal. La Grande rue Pera en todo su esplendor, con sus tranvías, sus turistas, sus grandes vehículos, su urbano en medio de una isla, sus turcos occidentalizados, sombreros de los años veinte, sus cines, su publicidad, se ve claramente todo el trabajo que les costó intentar hacer de Estambul una nueva Paris. El reloj marca las 12,35 horas.

Tünel Meydani Karaköy 1909
The Tunnel Square Karaköy

Constantinopla – Galata
Place du Tunnel.

Es curioso que comprara estas postales en esta misma plaza, en el negocio que hay junto al que pone Stein, a la izquierda y que no aparece en cuadro. Aquí aún no se ven autos, pero si esos taxis de caballos denominados simón. Muchos turcos con el fez y un magnífico canotier, por supuesto en esos años no podía faltar un inclinado porteador de dolorida espalda, trasportando pesados bultos, los turistas subían a los hoteles en su simón y el porteador traía la carga a pie. Antes de los camiones y las furgonetas los bultos se desplazaban a tracción de sangre, humana.

La plaza del Tünel.

Beyoglu. Travesía de la Grande rue Pera, ahora Istiklâl caddesi.

La estación junto a Kennedy caddesi.

El último día terminábamos con una larga vía de tren. Bueno los trenes que durante nueve años vi y oí pasar por esa vía de Can Tunis eran muy parecidos a esta máquina. Los recuerdo de color azul, llevaban potasa y otras sales minerales desde las minas de Súria y Cardona hasta el puerto, en vagones de madera. En ocasiones la carga eran granos de maíz y algunos se colaban por las esquinas agujereadas, al vecino de esa misma barraca le faltaba tiempo para sacar a sus gallinas a comer a la vía.

Postaler 57. El puente Gálata y dos.

Galata Köprüsü 1928.
Galata Bridge

La entrada de hoy es un poco especial, no se de donde viene, tal vez de las extrañas asociaciones que nuestra mente hace, mientras nosotros creemos que andamos en otras cosas, de como guardamos todo lo que hemos leído, visto o escuchado en alguna parte y de cómo ha influenciado eso en nosotros por alguna u otra razón. Y de cómo aparece a la menor ocasión.

Esta bonita postal del puente Gálata es mi preferida, lleva muchas semanas junto al ordenador, la he visto a diario sin fijarme demasiado en ella mientras trabajaba, y sin saber porque me producía una extraña sensación en el estómago.

El puente nuevo en el año 1928, si se fijan hay varias chimeneas de barcos de vapor a la izquierda, veo tres, y en el aire humo negro por todas partes. Una bandera turca a la derecha. Una especie de camilla para transportar cosas apoyada en la barandilla. Un coche descapotable que sale de cuadro al otro lado. Un policía que parece salido de una película americana, varias personas con atuendo muy occidental con canotiers y sombreros europeos. Parece un día festivo, no veo porteadores, ni nadie con el fez. Gente paseando, un señor con una niña de estampado vestido y … la vista se me va cada vez que miro esta postal, al niño con pantalones cortos y camisa blanca que camina con sus padres, su manera de caminar mirando el suelo y la posición de su brazo derecho.

Galata Köprüsü 1928. Detalle.

En mi adolescencia yo quería ser artista, un buen pintor, y mi punto de referencia era en primer lugar Salvador Dalí, tengo una abundante bibliografía sobre él, uno de los primeros libros de arte que compré fue “Todo Dalí en un rostro” de Luís Romero. Ed. Blume 1975. Aún vivía el artista ampurdanés en su casa de Port Lligat. Romero en el libro hace un profundo estudio sobre el cuadro El Torero Alucinógeno como pretexto para hablar de todas las constantes de su obra; las moscas, las hormigas, la Venus de Milo, el Angelus de Millet, Gala, ummh! Gala – Gálata. Curiosa asociación.
En el cuadro del torero aparece una imagen de Dalí niño con un aro. La relación del artista con su padre fue muy especial, el tema del padre está muy presente en toda su obra.

Salvador Dalí. Detalle de “Los primeros días de la Primavera” 1929.

Salvador Dalí. Detalle de “La hora del rostro agrietado”. 1934.

Salvador Dalí. “Dalí, niño, con su padre". Hacia 1971.

Viendo estas imágenes no puedo mas que extrapolar porque me recuerda a Dalí esta postal. Simplemente, es la representación de un momento crucial en mi vida, que yo veo con los ojos de otros. Tanto el niño de la mano de su madre en la postal que llegó de Estambul como en los cuadros, la posición es idéntica.

Idéntica a un lejano recuerdo.

Mi madre camina deprisa a mi izquierda, en una mano lleva un pañuelo de farsell con algunas piezas de ropa. Vamos por el margen de una nueva carretera que han construido detrás de nuestra casa, caminamos rápido hacia la parada del autobús que nos llevará al centro de Barcelona por la acera derecha. Mi madre muy seria y decidida con la mirada al frente, yo camino de su mano mirando el suelo, vuelvo la vista atrás y veo la casa que durante nueve años ha sido mi hogar, nos vamos a vivir unos años a casa de mi abuela junto a las Ramblas, mientras terminan de construir nuestra nueva casa en Poble Sec. Ese día no solo dejaba la casa, sino el barrio, la escuela, los vecinos, los amigos y los juegos en la calle, en los campos, en las higueras...

Pilarín en Can Tunis. Barcelona 1929 - 1996.

Y recuerden que si hoy es 2 de noviembre una luna llena enorme andará en el cielo.
Aunque como siempre el domingo noche ya la podrán disfrutar.

Un saludo al Mex desde aquí.

La luna mexicana.

Postaler 56. El puente Gálata.

Galata Köprüsü ve Eminönü 19.yy. Istanbul.
Galata Bridge and Eminönü 19. th. Century Istanbul.
Old Istanbul.

Sin duda hay un puente muy especial en esta ciudad, es el puente Gálata, fue el primero construido para poder cruzar el Cuerno de Oro y va desde el muelle de Karaköy hasta el de Eminönu, dos focos de actividad constante. A lo largo de la historia el puente ha sufrido muchas transformaciones, poco queda de aquel primitivo puente de barcas, con los años ha sido modificado con ese espíritu y habilidad para los negocios que caracteriza a los turcos. Hoy día, independiente de su labor estratégica para llegar cruzar el canal, realiza todas las funciones comerciales posibles. Su piso inferior está repleto de bares y restaurantes, toda clase de vendedores ambulantes lo pueblan a diario y los incansables pescadores todas las horas del día, con sus anzuelos múltiples capaces de pescar hasta ocho animales a la vez. Tal vez la afluencia de pescadores sea un indicador de la situación económica de la ciudad, como por ejemplo la cantidad de estatuas humanas en la Ramblas de Barcelona.

Galata Köprüsu 1930
Galata Bridge

Bonita vista del “puente nuevo” como reza el texto, bastante parecido al actual. Encantadores los autos, los tranvías y los famosos porteadores. No olviden clikar en las imágenes para agrandarlas. El perfil de la ciudad ya les resultará conocido, a la derecha la gran mezquita Süleymaniye, obra de Sinán, el arquitecto más importante del Imperio Otomano. En la ciudad deben de haber unas 2.000 mezquitas.

Istanbul Türkiye
karaKöyden Köpru, Yeni cami ve Suleymaniyeye dogrü
Galata Bridge, New Mosque and Süleymaniye

Colores de fantasía para realzar el constante ajetreo del lugar. En la actualidad solo algunos barcos pequeños cruzan bajo su pasarela, pero al atardecer hay incluso colas para poder pasar por el punto central de mayor altura. Es la hora punta de cruceros y transbordadores, algunos para volver a sus casas y otros para dar una vuelta por el Bósforo.

Transbordadores cruzando bajo el puente al atardecer.

Inalterables al desaliento los pecadores de Gálata.

11 a.m. No todo es felicidad en el puente.

El muelle de Karaköy.
La foto de la tercera postal debe estar tomada
desde la azotea de este edificio.

Por cierto esta es nuestra entrada 616.
Y a pesar de lo que diga ahora el contador, estamos en 96.433 visitas.
Muchas gracias a todos.

Postaler 55. Gálata.

Esta bonita postal no llegó de Estambul, la compré el domingo pasado en el Mercat de Sant Antoni de mi ciudad, no tiene mas indicación en el reverso que CARTE POSTALE. Es una vista de la confluencia del Cuerno de Oro con el Bósforo y el mar de Mármara desde Pera, en la colina que se ve al fondo está la antigua residencia de los sultanes otomanos durante cuatrocientos años, el palacio de Topkapi. Supongo que se tratará de una imagen de los primeros años del siglo XX, tal vez principios de los años veinte.

El Serrallo desde Pera.

Esta otra imagen la tomé este verano, no se extrañen si el encuadre es prácticamente el mismo, tal vez el fotógrafo de la postal era un poco mas bajito que yo, en todo caso ambas están tomadas desde el balcón superior de la Torre Gálata en Pera, Gálata o Beyoglu, que esta parte de la ciudad suele cambiar de nombre según la referencia. La Torre Gálata, también llamada la Torre de los Genoveses que la construyeron en el siglo VI, tiene 60 metros de altura y en sus orígenes se utilizaba como atalaya para ver los barcos, tras la conquista de Estambul en 1453, los otomanos la convirtieron en cárcel y almacén naval. Mas tarde se utilizó como edificio antiincendios, ahora -por lo de seguir reciclando- en el noveno piso hay un bonito restaurante y club nocturno, previo pago del ticket correspondiente se puede acceder en ascensor, al balcón circular donde hay unas vistas magníficas de la ciudad, sobre todo a última hora de la tarde como por supuesto hice, aunque en ese momento hubiera una curiosa cola, pero entre codazo y codazo pude tomar unas cuantas fotos.

Torre Gálata.

Pera ve Galata 1909.

Esta postal si que la compré en Pera, está fechada en 1909 y no se ve ningún barco de vapor en las aguas del Cuerno de Oro, es el contraplano de la postal anterior, supongo que está tomada desde la Torre Beyazit en la Universidad de Estambul, la antigua torre construida para controlar los numerosos incendios. No, no hubieron codazos esta vez, porque no llegué a lo alto de esa colina, aunque lo intenté el último día.

Galata Köprüsü 1909
The Galata Bridge

Esta otra postal, como el resto que les mostraré, también llegó de Estambul, de la mismísima Plaza del Tünel, donde termina ese curioso metro de solo una estación. Es el puente Gálata muy animado. Unos soldados sonrientes en primer plano, un porteador con su pesada carga, muchos señores tocados con el fez, -ya saben que una de las medidas de Atatürk, para occidentalizar el país cuando abolió el sultanato, fue prohibir el turbante y cambiarlo por el fez, bueno también cambió el alfabeto romano por el árabe, las mujeres ganaron derechos políticos y sociales, y se obligó a todos los turcos a escoger un apellido-. Como ven también se aprecian un par de bombines. Y si se fijan verán a la derecha la famosa Torre Beyazit, y a la izquierda la planta imponente de la Mezquita Nueva, no confundir con la mezquita Azul, mucho mas atrás y extraordinariamente con seis alminares.

Puente Gálata agosto 2009.

Por la disposición de las sombras se diría que esta tomada a la misma hora cien años después, ya quedan pocos porteadores, nadie sonríe a cámara y se ha cambiado el fez por el teléfono móvil, la acera se ha ensanchado y han aperecido farolas y catenarias para los modernos tranvías, aunque la mezquita luce como el primer día y la Torre Beyazit despojada ya de su original utilidad sigue contemplando la ciudad desde lo alto.

Estambul moderno. (Y seguimos reciclando).

Esta ciudad tiene todos los ingredientes que usted quiera buscar, así el Estambul moderno es lo mas moderno que se pueda encontrar en cualquier gran ciudad europea, pero siempre con un sello de identidad propio.
Los mas lujosos hoteles una vez remodelados algunos curiosos edificios históricos, como el Four Seasons Hotel, en el corazón de Sultanahmet, que era una cárcel neoclásica, o el A´jia trasformando una mansión del siglo XVII en hotel “con encanto”.
Si quieren hospedarse junto un auténtico palacio otomano, el Çiragan Palace Kempinski posee piscina frente al Bósforo y usted se creerá que habita el mismo palacio que el sultan. O como cosa extraña en el lado asiático, uno de los hoteles mas prestigiosos en una antigua licorería del siglo XIX, el Suman.

Terraza en la planta baja del puente Gálata,
para ver la puesta de sol mientras se fuma un narguile.

¿Arte moderno? todo el que quieran. Istanbul Modern inaugurado en 2005, el primer museo nacional de arte contemporáneo de Turquía, símbolo de internacionalismo y europeismo. 8.000 metros cuadrados, situado en el muelle de Karaköy en un antiguo depósito naval. Allí pueden conocer el arte nacional contemporáneo mas comprometido y trabajos de artistas internacionales. Bar restaurante en la segunda planta con magníficas vistas a la península, ojo! aquí hay cerveza, en el bar de los jardines no. En la foto de cabecera pueden ver el trasatlántico Celebrity Solstice Velleta atracado junto al museo.

Margen europea del Bósforo.

Y si visitan el museo no dejen de dar una vuelta por la rivera del Bósforo, junto impresionantes mezquitas -Mecidiye o Dolmabahçe ambas muy parecidas- encontraran agradables chiringuitos de diseño donde comer o tomar un té, mientras observan pasar los barcos en las gruesas y agitadas aguas del canal. Y un poco mas al norte, los lujosos restaurantes donde comer el mejor pescado.

Un te frente al Bósforo.

Si lo que desean es el ambiente musical, en Taksim tienen los mas interesantes clubs de jazz de la ciudad, y el la zona de Beyoglu toda la marcha que puedan soportar; restaurantes terraza donde cenar en plena calle, aunque el peatón tenga problemas para transitar, rincones vegetarianos y pizzerías, junto a locales populares o el último grito en diseño y eso que llaman “cocina fusión”, es decir cada plato de un lugar distinto. Para bailar los pisos superiores y chil out en las terrazas. Yo solía cenar una ensalada Cesar o tomar la última cerveza (Efes) en OTTO, antes de recogerme en el hotel, local repleto de chicas con los últimos modelos y serios señores trajeados de relojes kilométricos. No confundir con Ottosantral, en pleno Cuerno de Oro, precioso restaurante y sala de eventos, que les hará pensar que se encuentran en el mismo East Village neoyorquino.

El puente del Bósforo y la mezquita de Mecidiye.

El proceso de europeización fue paralelo a un crecimiento económico importante. Tras la llegada masiva de emigrantes de Anatolia, la ciudad perdida su capitalidad, se vio radicalmente transformada; nuevos puentes, nuevas carreteras, autopistas, tranvías modernos, lanchas rápidas… y el auge del turismo.

Pintada en Beyuglu.

Reciclando. Estambul puzzle.

A veces nos parece que la idea de “reciclar” y de ahorro de recursos, sea algo moderno, algo contemporáneo, nada mas alejado de la realidad, ya que seguro el hombre ha reciclado bajo la ley del mínimo esfuerzo, desde que se puso a construir ciudades. Todas las ciudades son como cebollas ya saben, capa sobre capa, en ocasiones se superponen de manera temporal y en otras las mezclas son singulares y variopintas. Estambul es un buen ejemplo de ello, dado su carácter estratégico y sus importancia a través de la historia.

Cisterna de la Basílica. Yerebatan Sarayi.

En el centro, en Sultanahmet, solo caminando unos minutos, tenemos diversos ejemplos de ello. El primer lugar que visité mi primera mañana en la ciudad, fue la cisterna de la Basílica, esta enorme cisterna subterránea fue construida en época de Justiniano, -al menos la bóveda- en el año 532, recogía el agua del acueducto de Valens para abastecer al Gran Palacio. Lo curioso es que los otomanos pasaron mas de un siglo, después de la conquista de la ciudad, sin saber de su existencia. Se descubrió al comprobar que muchos ciudadanos sacaba agua, e incluso con peces, de los sótanos. Por supuesto la mayoría de las 336 columnas de mas de ocho metros de altura, provienen de otros palacios ya desaparecidos, hay una muy especial idéntica a las del Foro de Teodosio. Al final del corto recorrido actual -solo se puede visitar un tercio, el resto fue tapiado en el siglo XIX- hay un par de columnas que descansan sobre sendas cabezas de medusa, las historias que se cuentan son variadas y curiosas, que si medusa está cabeza a bajo porque significa tal o cual cosa, o que el conjunto es un altar a las ninfas del agua, tal vez, pero encontré una cabeza similar en el patio del Museo Arqueológico sin ninguna indicación, esta vez en posición correcta.

Las cabezas de Medusa.

Museo Arqueológico.

Justo al lado de la cisterna, en la parte superior, se encuentran los restos del antiguo hipódromo que formaba parte del complejo del Gran Palacio. El gigantesco estadio fue el corazón de la ciudad bizantina de Constantinopla durante 1.000 años, construido por Septimino Severo -siglo III- el emperador Constantino lo amplió, tenía aforo para 100.000 espectadores. Hoy día podemos ver el perímetro por donde corrían los caballos que es un paseo, muchas las piedras de las gradas sirvieron para construir la mezquita Azul, Sutan Ahmet, también queda alguno de los arcos en un extremo y en el interior del jardín tres piezas curiosas que adornaban la espina -la línea central por la cual giraban las cuadrigas-,

El obelisco egipcio, traído a la ciudad como botín de guerra por Constantino desde Luxor. Es por tanto el monumento mas antiguo de la ciudad -construido en el 1.500 a.C- aunque solo es una tercera parte del original, vaya usted a saber donde andan las otras dos partes.

La columna Serpentina -479 a.C- se trajo desde Delfos y fue mutilada por un borracho en el siglo XVIII, que rompió las cabezas de las serpientes una noche loca.
La tercera pieza es otro obelisco de fecha desconocida que suelen llamar columna de Constantino, está en muy mal estado, despojada del bronce que la cubría para acuñar monedas, era utilizada por los jenízaros para sus juegos, se subían a ella para demostrar sus habilidades y su valor.
Hay otra pieza singular que se conserva del Hipódromo, pero para verla hay que desplazarse hasta Italia, en la fachada de la catedral de San Marcos hay cuatro caballos de bronce tomados como botín durante la cuarta cruzada y que Dandolo llevó a Venecia, bueno en la fachada ahora hay cuatro réplicas, los auténticos se pueden visitar en el interior.

Obelisco egipcio.

Base de la columna de Constantino.

Taboo Nights. Veloz viaje a los cincuentas.

Suspendemos momentáneamente nuestro repaso a la ciudad de Estambul, para sumergirnos en un vertiginoso viaje en los años cincuenta.
Este verano fue mi verano años cincuenta, me metí de pleno en el jazz de ese periodo, John Coltrane suena a diario en casa e hice las paces con Miles Davis y su famoso quinteto, -donde también estaba Trane hasta que Davis lo despidió-, la producción de esos años es la que mas me interesa de los dos músicos.

Myriam Swanson y los Mambo Jambo.

La Sala APOLO del Paralelo barcelonés ha decidido recuperar el Burlesque en su espectáculo mensual “TABOO Barcelona Burlesque Nights”. Noche de variedades donde hay cabida para todo tipo de números. Como anfitriona tenemos a la gran Madame Taboo (espléndida la camaleónica Itziar Castro). Los mejores dj´s pinchando lo mas granado de la época, el cuarteto MAMBO JAMBO pone la banda sonora en directo; Rhytthm´n Blues, Swing, Surf… el combo de Dani Nel.lo (espectacular la carrera de este hombre tras abandonar el grupo Reveldes), a su lado el bajista Ivan Kovacevic disfrazado de Chazz Palminteri mafioso, Mario Cobo a la guitarra y Antón Jarl a la batería, que nos hizo recordar los espectaculares solos jungle de Gene krupa.

Espectacular Myriam Swanson.

El publico de lo mejor. Mucha señorita con tacones de vértigo, flequillo recto y melenita, peinados exóticos de cuando mi madre bailaba el Rascayú y wonderbras de fantasía, todo tipo de tatuajes de mil colores, jerseys a rayas y lencería fina. Entre los señores, unos con zapatos de varios colores, pantalones amplios con raya, camisas con largos cuellos de pico y chaqueta, y otros con jersey, y gorra ladeada a lo Gilbert O´Sullivan cuando le dejó la novia y se quedó alone again, y sobre todo muchas ganas de divertirse y pasarlo bien.

Evita Mansfield al son de los Mambo Jambo.

Ya saben como es un tipo de espectáculo así, la música atruena a toda velocidad, aparece una señorita que parece perdida, sola y/o aburrida, o su novio la ha dejado y se ha dado a la bebida, sea como fuere de repente le entra mucho calor y tiene la imperiosa necesidad de quitarse la ropa, eso si muy lentamente. La cosa no va a mas, para los que quieran efectos contundentes del género grueso, al otro lado de la calle está la Sala Bagdad pionera en el país. Aquí todo es sugerente, divertido, sensual e intrascendente.
Entre una cosa y la otra puede aparecer un contorsionista, un fakir o como en el caso de anoche, un ilusionista (Mag Marin) que realizó un par de números que nos dejó con la boca abierta, perfectamente sincronizados con la música -el primero por ejemplo Bjork “It´s Oh So Quiet”-.

Evita Mansfield en acción.

¿Las chichas? Las mejores, nacionales y extranjeras. Cada espectáculo es distinto, en esta ocasión Miss Polly Rae and her Hurly Burly Girlys. Sorprendente Miss Polly recién llegada de United Kingdon, y la presentación de sus dos Hurly Burly. La anatomía de estas señoritas no tiene nada que ver con el canon publicitario, ni con esos cuerpos fibrados y atléticos que hacen piruetas increíbles alrededor de una barra, (lo único que ha sobrevivido de aquellos espectáculos ambulantes, la barra que aguantaba la tienda circense) aquí no hay barra, una silla a lo sumo.
Evita Mansfield dejó claro que por aquí tenemos ejemplos de primera en el campo de la insinuación. Impagable el espectáculo que nos ofreció en el palco del primer piso, bailando en bikini a rayas, mientras fumaba y hablaba por teléfono con los Mambo Jambo atronando en escena.

Polly Rae y el clásico número de las plumas.

Alehop! y se va.

Mi sorpresa de la noche fue la cantante barcelonesa Myriam Swanson, que acompañada por los Mambo Jambo nos hizo saltar como hacía mucho. Imaginen que Billie Holiday ha regresado tras sufrir una descarga eléctrica de 4000 voltios, con la fuerza de Etta James, la marcha de Tina Turner, la gracia de The Supremes, pero el arrojo de Jimi Hendrix y el ritmo de Ottis Reading y el descaro de Big Mamma Thornton o de La Lupe. Si aparece por su localidad no dejen de ir a verla me lo agradecerán.

y recuerden en TABOO
DE LO BUENO... LO MEJOR!

ah! Y si traen su coche custom de época la entrada es gratis!


Toda la información que deseen en su respectivos myspace

www.myspace.com/tabooapolo